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沈醉,威士忌

〈美飲集〉2006.12.27

沈醉,威士忌

文.攝影/Yilan

據說,人過35,會開始感覺到歲月的痕跡、青春漸逝的壓力。

我自己,多虧生來魯鈍粗線條個性,對於外表上體力上的或者正往下滑大半視若無睹不放在心上;然卻還是多少有些許不同跡象的逐一浮現,讓我不能不開始猜度,也許果是老之將至……

這中間,讓我尤其玩味的,是近一兩年來,對於烈酒,或說蒸餾酒類益發高張的興趣。

從威士忌、干邑,一直到最近剛迷上的日本燒酎……。不僅到處找資料研讀、有品酒機會便盡量參加、逐漸養成睡前小酌一杯的習慣,甚至還戀上了居酒屋、小酒館,一杯酒、幾碟小菜,便是一段其樂融融的悠然微醺時光。

而面對這嶄新嗜好,我自己,其實是有很多驚奇的。

說真的,年少的我,對烈酒向來敬謝不敏:不喜歡那嗆鼻微苦的辛辣、不喜歡那從味蕾到喉嚨到胃的燒灼感;在素來飲食崇尚清淡的我而言,過往,相較下顯得更恬靜優美些的葡萄酒與日本清酒等發酵酒類,著實對味對胃得多了。

然2004年,一趟蘇格蘭威士忌酒鄉之旅,情況開始逐步改觀。

沈醉,威士忌造訪當時,原只是受當地自然風土人情與飲酒氛圍所感,終於能夠一點一點拋開以往的既定成見,開始學著敞開心胸專注感受,威士忌之味。

卻因而越來越能體會,曾經畏怯的刺激嗆鼻裡,其實蘊含著多元多面多層次多丰姿的習習芳香;灼熱辛辣裡,自有百轉千折的豐富滋味。

於是,味蕾心眼既開,益發格外能夠享受,蒸餾酒所特有的深沈厚度與雄渾勁道;尤其若不貪多,一口一口徐徐淺啜,更覺回甘回味、餘韻餘味深長,久久低迴縈繞不散。

讓我總忍不住想,這種種,會不會,並非僅只是品飲版圖或冒險的拓展而已;而是,心境與歷練與味覺的成熟(或說世故或老練?),從而能夠平心領會,苦與甘、辣與甜、強勁與柔和、濃烈與醇美之間的兩向對立交織相生相映的複雜關係?

尤其浸淫日深後,更點滴認識到,烈酒的世界,原來也和葡萄酒清酒一般,隨原料、產區、年份以至釀造,而各有精細微妙千變萬化的風味面貌;一酒,一世界,一旦踏足,便能一輩子尋味品味賞味,沈溺沈醉、流連忘歸。

沈醉,威士忌特別是講求單一地區單一酒廠出品的「單一麥芽威士忌」,攫我竟入烈酒之門的這迷人酒液,原料、產區雖是酒之脾性氣韻的初步成形關鍵,然個別釀造思考與陳年時間和手法,卻才是其真正變化多端百味橫生的奧妙所在。

比方,近幾月來因緣際會而得以多次多款品嘗的蘇格蘭Islay艾雷島Bruichladdich酒廠威士忌。

說來,全區泥煤覆蓋、長年劇烈海風吹襲的Islay島,所產出的威士忌原本素以帶有濃厚的煙燻、海潮、藥水氣息的獨特個性聞名;從一初始,Ardbeg的陽剛、Laphroaig與Lagavulin的頭角崢嶸,都曾讓我十足震撼不已。

然Bruichladdich,2001年方才蒸餾完成的 Port Charlotte 5年、以及強調泥煤特色的3D第三版,固然也一樣流露著澎湃有勁的濃濃煙燻氣息;但Bruichladdich 17年與Bruichladdich 1970,以該廠素負盛名、據說為蘇格蘭地區第二細長的長頸蒸餾器(一般而言,矮胖型蒸餾器所蒸餾出的威士忌味道濃厚、細長型蒸餾器則偏向清雅)與美國波本橡木桶精釀而成,前者在似有若無煙燻氣息間,洋溢著纖細的花香果香與既優雅又複雜的口感,後者則除花香果香之外,更多了老年份酒特有的堅果、果乾與蜂蜜等甜潤柔美香氣;令我由衷瞭然了,即使同出一島一廠、同一位釀酒師之手,也自能演繹出多樣表情。

沈醉,威士忌Islay Trilogy 36年,則又是令我格外興趣盎然的一款。以出自島上三家經典「3B」酒廠——Bruichladdich、Bowmore、Bunnahabhain,蒸餾年份分別為1966、1969、1968,酒桶分別為雪利與波本桶等三種不同陳年威士忌原酒精心調和而成,早已逸出於單一麥芽威士忌領域的別出一格之作,芬芳著迷迭香、薄荷,以及柑橘、蜂蜜、蜜漬鳳梨、肉乾等宛如陳年遲摘甜白酒般的香氣,入口則濃稠滑腴、餘韻深沈。

而最近,一回日本山崎單一麥芽威士忌的品酒會中,除了分外體悟到日本釀酒師所特有的,釀造上雖專注窮究、繁複多工,然展現於外卻是細膩均衡、低調靜雅風格之外;會中,一款極其少見、以日本橡木桶陳年的1986年原酒(只不過,這款原酒並未上市,只作為調和山崎12年單一麥芽威士忌之用),花、香草、水蜜桃香氣與細緻芳醇的口感,大有別於美國波本桶的芳香馥郁、西班牙雪利桶的飽滿甘美、葡萄酒桶的清冽多變,令我對於陳年酒桶與威士忌之間的相互作用關係,又有了另一番不同認識。



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