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文．攝影／Yilan |
 去年三月初春某夜，利用酒鄉採訪前在紐約的短暫一夜盤桓，我來到「Eleven Madison Park」餐廳。
當晚，從開胃菜、前菜、主菜、甜點到餐後小點共十一道料理——其實比起全盛時期曾高達數十道已經少多了，卻仍是一場豐富多樣紛呈演出：
道數多，份量遂均小巧，形式樣貌看似簡約，火候手法卻極洗練精到；不再如前幾波廚藝思潮當頭時那般驚奇炫技，卻仍各自展露著令人耳目一新、別出心裁的或新奇或幽默的創想，以及濃濃的表演氣息。
且細細玩味，屬於在地紐約的食材、飲食特色以至城市風格、語彙符碼，則在其中點點滴滴流露。雖說不上究竟美味上是否真的勾動我心，但確實每一道，從眼見到口嚐，都不由淺淺會心一笑。
隱隱然感受到，這正是現在當下、全球Fine Dinning頂級廚藝主流風潮的樣子；或說，近年來，我所曾經歷過的榜上當紅「世界五十最佳餐廳 The World's 50 Best Restaurants」，頗高比例都給我相似的印象。
 果然，回來後沒多久便傳來消息，2016年餐廳榜躍升第三，被視為下一掄元大熱門。然後，上月揭曉的2017今年榜單，Eleven Madison Park一舉榮登第一。
近幾年，若論全球飲食圈最受矚目餐廳榜，當非「世界五十最佳餐廳」莫屬。從世界排行到各分區排行，從相關慶典活動到壓軸典禮揭曉，一次比一次聲量聲勢更大。光芒之耀眼，曾經稱霸多年的《米其林餐飲指南》也不免略顯遜色幾分。
當然和《米其林》一樣，隨之而來的質疑與批評也不曾少。
在我看來，撇開種種因贊助商背景而起的子虛烏有臆測不談，「世界五十最佳餐廳」的崛起，除了某種程度或可歸因於，在這飲食已成全民顯學年代，名次排行顯然比星星分數要來得簡明易懂、更有利於傳佈操作；但更關鍵在於，明確 呈顯、反映了，當代頂級廚藝世界的此刻樣貌：
上個世紀，由第一個真正享有全球關注高度的餐廳推薦榜《米其林餐飲指南》所開啟的：注目焦點從餐廳轉為廚師，主廚名人化明星化，個人風格創作甚至顛覆創新被強烈高舉鼓勵，名廚門徒隨之更易嶄頭露角……等流風，都一一在「世界五十最佳餐廳」裡被延續、承繼。
最重要是，進入二十一世紀，《米其林》未及跟上的數位化與社群連結狂潮，也在這裡淋漓盡致具現……
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