Hi vera_com,
您一句話可切中了關於梨山茶的幾大要點.....
其一是今年前半年的梨山茶整體表現平平，主因是氣候的影響。舉一例來說，我朋友今年的大禹嶺就從缺了，因為他找不到讓他滿意的毛茶，索性不賣免得壞了招牌，讓我至今還喝不到此茶。我已經等了兩季，看來只得再等一季了，希望天公作美囉~~
其二如您所言，山腳下的梨山茶是滿坑滿谷，真假優劣不是新手可以憑包裝就輕易得出結論的。包裝一物，完全不足為憑。如果自己喝不出來，那受騙的劇碼是隨時等著上演。要攻頂，還是先做好功課，多找一些實在的資料，加強概念，未開始試茶前就可以先掂掂老闆的斤兩，如果問來問去答案都是模糊甚至錯誤，那不要說茶的真假了，連老闆自己都有可能被騙進到魚目混珠的貨色。如果老闆通過考驗，坐下來看茶樣試茶湯，要是對茶沒概念，仍然可能被內行的黑心老闆唬得一愣一愣。我的心得與建議，是先從海拔較低的茶喝起，鹿谷茶就是很好的開始點。喝了鹿谷之後，往下喝海拔更低的，往上喝海拔更高的，您就容易推論出來梨山茶大概會有哪些特質。有了這些概念，再去攻頂，則路途會順利許多。如果連鹿谷茶和杉林溪茶都還不能喝出差異來，那喝起梨山茶來始終會是半信半疑吧。
其三則是比較個人化的問題，就是口味問題。考量製茶技術流派及天時地利人和的影響，就算都是真正的梨山茶成品，每批製作乘上每個茶農的變數，基本上不可能會有兩批茶的表現完全一樣。一般來說，長輩們會偏好的是發酵及焙火較強的茶，這樣的梨山茶，在山腳下就更加難得一見，因為市場上偏好輕發酵的高山茶的人居多，而輕發酵茶也較容易做，所以想要找到茶商有賣發酵或焙火較強的梨山茶的，那真是鳳毛麟角了。就算真有，那價格也是令您手腳發軟啦。這樣因果循環的結果，就變成您所敘述的那樣，長輩們得要一到茶季便吆喝好友，親自上山尋訪茶農囉！而這樣買來的茶，當然也是一般市面上幾乎不可能見到的了。
至於梨山茶的實例，我自己喝過比較滿意的，就是我朋友的，以及去年在耕讀園買的。兩者的感覺還頗近似，都是輕發酵、輕焙火的茶，不過恐怕也不是您心目中長輩親自上山去買來的那種口味了。﹝我看您還是請長輩順便幫您帶一包，還比較快些，呵呵……梨山冬茶快收了，十月中吧！﹞
簡單以價格判斷的話，在平地買的，要是四兩低於一千元，那就不用試了。
真要研究茶，這兒還有個網站，論專門夠專門的了，其餘的個人看法部分，就要看自己去架構與取捨，不妨做個參考吧！
最近喝過傳統式的重發酵凍頂茶之後，以前喝也很好喝的高山輕發酵茶，突然之間統統變得不夠看了……重發酵達致的特殊喉頭迴香與滋味，再怎麼說都不是輕發酵茶那種一路向上騰升的香氣所能比擬的。
從這點來看的話，莫怪鹿谷自古產好茶，雖然海拔只是有點高，但是不太高的海拔讓後續的製茶工程能夠順利進行，萎凋充分發酵足夠，加上接近鐵觀音傳統製法的熱團揉程序，使鹿谷茶的“凍頂氣”名聞遐邇，聲揚海內外。然而晚近種種交錯的因素影響之下，台灣的高山茶愈做愈青，以致時至昨今，青翠緊緻的嫩茶芽幾乎已經成為高山好茶的代名詞。成熟內斂卻做起來耗時費工的“紅水烏龍”，曾經是遍訪茶莊也一茶難求矣。
如今又如何呢？不敢說，或許製茶界對於過於幼嫩的高山茶已經不只是批判而已，近來真的有喝到幾支令人茅塞頓開的傳統茶。豐厚的喉韻與縈迴的香氣，補足了輕發酵烏龍茶滋味薄弱的缺點，但是又沒有紅茶容易出現的澀味調子，果香花香蜜香茶香交織，煞是動人。連著好一陣子每日地泡，竟然沒有喝到厭倦。
沒有厭倦之餘，還好奇心起，開始玩起調茶。茶葉減半再補一半的焙火金萱，或三分之一的清香四季春，內斂的氣質便多了一點活潑的妝點或沉穩的莊重。搬套桌子凳子，把水壺爐子也搬上陽台去，四五種茶裝一籃，皎潔月空下這就等水滾啦。夜風徐來漸漸涼如水，可天南地北的話題正酣。加件外衣再轉回來吧，這茶可還能再?上六七泡呢。<o:p></o:p>
文章評論
Hi vera_com,
您一句話可切中了關於梨山茶的幾大要點.....
其一是今年前半年的梨山茶整體表現平平，主因是氣候的影響。舉一例來說，我朋友今年的大禹嶺就從缺了，因為他找不到讓他滿意的毛茶，索性不賣免得壞了招牌，讓我至今還喝不到此茶。我已經等了兩季，看來只得再等一季了，希望天公作美囉~~
其二如您所言，山腳下的梨山茶是滿坑滿谷，真假優劣不是新手可以憑包裝就輕易得出結論的。包裝一物，完全不足為憑。如果自己喝不出來，那受騙的劇碼是隨時等著上演。要攻頂，還是先做好功課，多找一些實在的資料，加強概念，未開始試茶前就可以先掂掂老闆的斤兩，如果問來問去答案都是模糊甚至錯誤，那不要說茶的真假了，連老闆自己都有可能被騙進到魚目混珠的貨色。如果老闆通過考驗，坐下來看茶樣試茶湯，要是對茶沒概念，仍然可能被內行的黑心老闆唬得一愣一愣。我的心得與建議，是先從海拔較低的茶喝起，鹿谷茶就是很好的開始點。喝了鹿谷之後，往下喝海拔更低的，往上喝海拔更高的，您就容易推論出來梨山茶大概會有哪些特質。有了這些概念，再去攻頂，則路途會順利許多。如果連鹿谷茶和杉林溪茶都還不能喝出差異來，那喝起梨山茶來始終會是半信半疑吧。
其三則是比較個人化的問題，就是口味問題。考量製茶技術流派及天時地利人和的影響，就算都是真正的梨山茶成品，每批製作乘上每個茶農的變數，基本上不可能會有兩批茶的表現完全一樣。一般來說，長輩們會偏好的是發酵及焙火較強的茶，這樣的梨山茶，在山腳下就更加難得一見，因為市場上偏好輕發酵的高山茶的人居多，而輕發酵茶也較容易做，所以想要找到茶商有賣發酵或焙火較強的梨山茶的，那真是鳳毛麟角了。就算真有，那價格也是令您手腳發軟啦。這樣因果循環的結果，就變成您所敘述的那樣，長輩們得要一到茶季便吆喝好友，親自上山尋訪茶農囉！而這樣買來的茶，當然也是一般市面上幾乎不可能見到的了。
至於梨山茶的實例，我自己喝過比較滿意的，就是我朋友的，以及去年在耕讀園買的。兩者的感覺還頗近似，都是輕發酵、輕焙火的茶，不過恐怕也不是您心目中長輩親自上山去買來的那種口味了。﹝我看您還是請長輩順便幫您帶一包，還比較快些，呵呵……梨山冬茶快收了，十月中吧！﹞
簡單以價格判斷的話，在平地買的，要是四兩低於一千元，那就不用試了。
真要研究茶，這兒還有個網站，論專門夠專門的了，其餘的個人看法部分，就要看自己去架構與取捨，不妨做個參考吧！
最近喝過傳統式的重發酵凍頂茶之後，以前喝也很好喝的高山輕發酵茶，突然之間統統變得不夠看了……重發酵達致的特殊喉頭迴香與滋味，再怎麼說都不是輕發酵茶那種一路向上騰升的香氣所能比擬的。
從這點來看的話，莫怪鹿谷自古產好茶，雖然海拔只是有點高，但是不太高的海拔讓後續的製茶工程能夠順利進行，萎凋充分發酵足夠，加上接近鐵觀音傳統製法的熱團揉程序，使鹿谷茶的“凍頂氣”名聞遐邇，聲揚海內外。然而晚近種種交錯的因素影響之下，台灣的高山茶愈做愈青，以致時至昨今，青翠緊緻的嫩茶芽幾乎已經成為高山好茶的代名詞。成熟內斂卻做起來耗時費工的“紅水烏龍”，曾經是遍訪茶莊也一茶難求矣。
如今又如何呢？不敢說，或許製茶界對於過於幼嫩的高山茶已經不只是批判而已，近來真的有喝到幾支令人茅塞頓開的傳統茶。豐厚的喉韻與縈迴的香氣，補足了輕發酵烏龍茶滋味薄弱的缺點，但是又沒有紅茶容易出現的澀味調子，果香花香蜜香茶香交織，煞是動人。連著好一陣子每日地泡，竟然沒有喝到厭倦。
沒有厭倦之餘，還好奇心起，開始玩起調茶。茶葉減半再補一半的焙火金萱，或三分之一的清香四季春，內斂的氣質便多了一點活潑的妝點或沉穩的莊重。搬套桌子凳子，把水壺爐子也搬上陽台去，四五種茶裝一籃，皎潔月空下這就等水滾啦。夜風徐來漸漸涼如水，可天南地北的話題正酣。加件外衣再轉回來吧，這茶可還能再?上六七泡呢。<o:p></o:p>