東京美食特區

2006-04-25 10:03 am
請問有沒有適合一個人去吃的餐廳呢? 非中式或日式. 因為要去東京自助旅行 雖是一個人但又不想錯過美食. 8-)

2006-04-03 02:37 am
新手上路 請多指教 想請大家推薦 東京美味的和牛鐵板燒 或 和牛steak之類的餐廳 感謝!!

2006-03-10 13:50 pm
這是我經常利用的一家網站，真的好方便啊有機會一定來看看， 介紹可依條件搜尋日本各地的餐廳 條件設定包括 地區,車站,約會,宴客,招待,和式,各國料理,預算,設備,大小(人數容納),餐廳特色・・・等 當你旅行來到日本時,除了旅館,民宿,電車,遊玩的地點外, 請不要忘記,日本也是個美食天堂 預先找個找特別的餐廳,充分享受旅遊,品嘗美食的樂趣吧! [url=http://www.gnavi.co.jp/tw/]http://www.gnavi.co.jp/tw/[/url] :hammer:

2006-02-09 20:45 pm
"銀圓亭"是東京洋食的另一個選擇 銀座6-14-2 銀座野田ビールB1F 我有一本書,談的是45歲過後該選廚師不是選餐廳,這點我同意.書上介紹兩位洋食的廚師,銀圓亭的荻本光男是其中一位 "到死都不會改變"的態度守著料理的味道,他說 這讓我想起美味關係裡唐澤壽明守著那鍋Consomme,午餐女王裡那位老爹守著那鍋demi-glace sauce,荻本氏也認為這兩樣是洋食最重要的料理 Consomme只是清湯,完全沒有料,但味道很深很有層次,餘味無窮 beef-stew 是這家店的名菜,和牛燉熟加上demi-glace sauce,牛肉很細膩,配上sauce加上麵包,味道很濃郁,我追加兩次麵包才把sauce 吃完,大滿足 我常想日本有全世界最好的牛肉,最新鮮的魚,再加上一票頑固的廚師"死都不改變"的守著料理的味道 東京的美食常讓我驚豔

2006-02-09 18:00 pm
最近收到信用卡的帳單上寫著"Signature",一時想不起來是那家餐廳? 仔細回想一下原來是上個月去嚐鮮的Mandarin Oriental Tokyo 的法國菜. 菜色與服務都很不錯,還安排我坐在直視富士山的"絕景"前. 而我只顧著欣賞風景,而沒有專心品嚐美食,實在有點兒可惜. Mandarin Oriental Tokyo 日本橋室町2-1-1 38F 03-3270-8800 Mami

2006-02-09 15:03 pm
次郎是日本人認為唯一能媲美米其林三星的壽司屋. 我曾看過次郎寫的一本書,裡面述說一位壽司職人對於食材的認真與堅持 這一點讓我感動不已 日本人稱次郎為"壽司道場",也許那位老伯太認真專注於壽司,現場氣氛很緊繃,一點都不快樂,一年前去過一次,到現在都還提不起勇氣再去一次 至於久兵衛,我認為高級壽司屋應該只供應生魚片與壽司,頂多加上幾樣由海鮮做的下酒菜,燒物與湯是不供應的,更別提甜點 就壽司來說,我選次郎

2006-01-23 07:35 am
HI， 去日本玩耍了一陣，在此地獲益良多，照例要來這裡小小飲水思源一下。不過目前為止也就寫了這些罷了。 然後，這個Title並不是要Kuso某暢銷作家的大作，一切只是巧合，誰叫我吃的不是穴子魚飯呢… :-D becco 圖文版在這兒 http://mypaper.pchome.com.tw/news/becco/3/1263133510/20060109002544/ http://mypaper.pchome.com.tw/news/becco/3/1263553668/20060119182825/ 連續三年都與家人來日本渡假，幾乎已經變成一種固定儀式了，不止時間接二連三，甚至內容，我指的是食物，似乎也不例外。 三種食物必嚐:已算是我博士學位修業一部份的握壽司，母親寧可延機票也不願將他從行程裡刪去的天富羅，加上爸爸嘴上不說，但凡上日本料理店，必開口要求的鰻魚飯。至於妹妹則是看到什麼都勇於嚐試，所以無法歸類。 於是我們在汐留(Shiodome)的Park Hotel Tokyo安頓好之後便立刻動身前往有樂町，在鐵道橋旁與難以數計、東京”莎啦哩盲”回家前喝他一杯的燒烤店擠在一塊兒的小館「炙一徹」，乍看之下這不合常理，自小虛榮到家的Becco捨棄那麼多還沒報到的名店(目前的順位是安齋->神田下->野田岩)卻選擇幾可算是沒沒無聞的地方…小就算了還很年輕哩! 但如果我告訴你這可是阪東太郎的業者所直營的鰻魚飯餐廳呢(註1)? 所以啦，是為了阪東太郎來的。更精確的說，是為了弄清楚阪東太郎究竟好在哪裡而來。當年在「前川」，我們固然吃得是喜上眉梢，卻也因獨沽一味而錯失和其他鰻魚比較的機會，何況在店齡二百有餘的名店，鰻魚飯再怎麼好吃都是必然，如此一來魚本身的優越何在就給模糊了。至於這家由「忠平株式會社」直營的「炙一徹」除了供給最高級的阪東太郎與天然鰻之外，更棒的是在其他較平價的餐點仍堅持用(日本)國產鰻魚，成為其一大特色，例如這天，門口的牌子上就說今日的鰻魚來自千葉縣。 下飛機時已經很餓了，反正機上食物不提也罷，在旅館安頓妥當後不放心，先買好往群馬的新幹線車票，最後在夜晚攝氏一度、人來人往的東京街頭找路到店真是苦不堪言。二話不說坐下來便點了:阪東太郎鰻重(請耐心等待三十分鐘)，國產鰻鰻重(千葉縣產)，阪東太郎白燒、鰻魚玉子燒、茄子田樂和一盅500ml的「船中八策」。菜單上其他菜還有許多，但我們惦念著待會兒去銀座買甜點回飯店享用，只得割愛了。 小菜與酒之後，國產鰻重先上，燒烤的火候正好，肉味乾淨不帶一絲土腥氣，質地細軟脂肪豐潤，雖不是最出色的水準，但已較我在日本之外所有地方嚐過的都好上一大截。 另外還有一碟漬菜，權充甜點的葡萄柚切片，湯自然是鰻肝清湯---我常好奇台灣的鰻魚店都不煮這玩意兒，那魚肝都到跑哪兒去了呢? 其他的小菜也都美味可口，茄子田樂用的日本茄子算是清甜多汁，但似乎可以再軟一些，這東西天母的蓮波葉弄的還不錯。鰻魚蛋捲做的極好，可能是目前嚐過最好的版本，蛋的柔嫩完全呼應了鰻魚的質地，味道也調的不錯。 然後阪東太郎就出現了，白燒以及鰻重，我們且留了三分之一前述的普通鰻重(多反諷啊)作比較。這樣說吧:「魚肉一入口，舌頭就迷路」---幾乎感覺不到可被定義的結構與方向性，是魔法師式(amorphous)的口感!而你其實比任何時候都更清醒而篤定，魚肉的味道比之前的國產鰻更加精純澄淨更富膠質，沒有一絲多餘的脂肪---咬下去彷彿一十六年來只啖晨露長大並終日沐浴在Pitera膠原蛋白裡的美少女，既黯然且銷魂。 （待續） (註1)還沒肅然起敬的人，請立刻去買一套「魚河岸三代目」回家背誦三次完畢再回來看下集。這簡直算是教科書等級的魚料理漫畫，對地球上任何一個非素食者來說，都絕對有收藏價值! 回到阪東太郎身上。我們都同意「炙一徹」的鰻魚飯真是非常美味，而價錢更是相對廉宜，只是相較於前幾次，卻不約而同地感覺少了點什麼，一時之間說不清辨不明，但存在性就像東京鐵塔完全比不上艾菲艾鐵塔漂亮那樣無法否認---這次旅館房間正對著那尊被日劇拍得過於浪漫的塔，所以我很確定。 我想了想，好的肉質立刻曝露出一個致命的缺點，那就是鰻魚飯三要素裡的醬汁，太單薄了!與魚肉相較，少了一股深遂與富含內蘊的飽滿感覺，這說起來很玄，但其實就像拿統一土司來配我做的果醬一樣(更玄了)，這可是每次送人之前，BECCO都得再三告誡，務必要受者手按棍子麵包宣誓避免的行為。 背後原因我其實只能夠胡猜亂想，走在入夜的有樂町待上，頭上是JR不知道什麼線飛快地通過，感覺「船中八策」開始發揮作用，暈陶陶思緒載浮載沉地晃盪。 當然手藝不(夠)精，調味功力不到位或許佔了一部份，但就算這個要求被滿足，也只給予我們”廣度”，卻沒有辦法回答”深度”上的疑問，何況鰻魚醬汁說穿了就那些東西，倒也不曾聽說哪家老鋪是特別標謗獨門祕方或特殊佐料的。 有個農曆年過後，我偕同事到中研院旁的”沙士”小吃店用餐，同事不信我話在市場仍休市的日子點葷菜，結果炒飯裡的豬肉絲果然是酸的，我們質問老闆娘，她面不改色地說:「臭酸?哦沒有啦，你一定是吃到我們的特殊調味料才不習慣!」那這神祕調味料是什麼?老闆娘一股腦推說是祕密，不能說。 「我知道啦，那神祕佐料就是"時間"對嗎?」然後我再也不去那兒用餐了。 真的就是「時間」嗎?至少，「炙一徹」之前我們在日本吃的幾家鰻魚飯，都是動輒一兩百年歷史的老店，魚身上的醬汁可能是跑過防空警報甚至是原爆落塵下的倖存者，足以入祠靖國神社，早該成”精”的---融薈著不止是各種食材的精華，還有無數添加攪拌他那一雙接著一雙的手注入醬缸的三魂七魄-精-氣-神? 當然我們可以給予鰻重的醬汁更多分析比較，更物理化學的解釋，更多食譜或典籍上的考據，告訴我們一種韻味無窮的醬汁究竟從何而來，但其實早已太夠了，至少對我來說，其他儘屬多餘。 言情小說愛講「時間」是最好的解藥，生命線張老師不斷地說「時間」將沖淡一切，輔導長或媽媽桑苦勸著你「時間」一久就不再有感覺…但在食物的場域，「時間」或許才是最大的烹調祕訣，不僅不”沖淡”，還造就出最好的酒，醋，高湯與果醬，或者是烤鰻魚的醬汁。 隆冬的東京有樂町，剛應酬完的”莎啦哩盲”們攙扶彼此的醉意搖晃地走在街上，在這星球上最無與倫比擁擠、繁忙又變化多端的城市，「鰻食」卻教會我「慢食」的另一層意義。 謝忠道的「慢食」一書無疑是2005年，乃至於迄今為止台灣飲食文化領域最重要的著作，在其影響、刺激乃至於爭議仍不斷向外擴張的同時，我們看到過去一整年中，有愈來愈多的(所謂)文化、媒休界名人開始把「慢食」掛在嘴邊，甚至筆下也日漸美味起來了(寫的怎麼樣則是另一回事，嘿);以飲食為討論主体的新進刊物仍不斷增加，好像大夥猛然醒悟到，原來飲食生活/文化這一塊園地果真流著”牛奶與蜜”，急急忙忙地挽起袖子跳將進去狂汲狠撈。 但「慢食」，倘若只是把用餐時間拉長，變成無止盡的飲宴酬酢，並花一樣多的時間狀似陶醉地在媒体上說長道短，那對於「慢食」的深度掌握，恐怕還不及「炙一徹」那年齡尚輕的醬汁吧。 有限的字面意義告訴我們「慢食」與否指的或許是一餐三十分鐘與三小時的差別，但「鰻食」卻演示了在時間軸上的”縱深”，真正的「慢食」或許更屬於遠在上桌之前那”三年串魚，八年剖魚，烤魚一生”的修業，長達十數個寒暑在利根川畔培殖夢幻食材「阪東太郎」的艱辛，以及一甲子、一世紀所蘊積的醬汁滋味。 但這樣一來，要得到美食或真正的慢食，豈不更”慢”了? 沒錯，唯生活中的許許多多的陶然享樂，不正來自於這份純粹、坦然與從容嗎? 炙一徹: 千代田区有楽町1-2-8，銀座線有樂町站 電話：03-3501-2550 FAX：03-3501-2520 阪東太郎官網: http://www.chuhei.co.jp/index.html

2005-10-04 16:16 pm
煉瓦亭有英文菜單,有個女服務生的英文超好的,至於模型的話嘛,忘了耶,sorry... :-D

2005-10-04 16:16 pm
Stellas Maris? 我吃過, 很多年前... 主廚吉野在巴黎算是一號"傳奇"人物. Stellas Maris開幕至今應該也有十幾二十年了吧? 一直是業內公認有實力和資格拿一星的餐廳, 而且立志當第一個拿星的日本廚師. 當然, 這是在平松出現之前的事. 這些年過去了, 摘星一事始終"只聞樓梯響, 未見人下來"... 許多人不只替他抱不平 (尤其是巴黎的日本記者. 說真的, 日本人這一點在海外真是團結), 還紛紛提供建言: 餐廳太小; 吸音不好; 服務不夠專業... 他也確實一直努力改進. 過去幾年, 至少改裝過兩次. 可是星星始終沒有掉下來... 就我去吃過的那一回, 他確實應該有一星的資格. 觀察了他幾年, 也聽了這些年關於他的事, 我覺得, 唯一的問題應該是: 嘴巴太大了. 他不該到處說他的水準可以拿星或讓媒體造成這種輿論. 不知是巧合還是另有解釋, 我的觀察中, 米其林對於那些很有野心拿星或是表態拿星的餐廳廚師 多半用"緩刑察看"的態度. 連法國廚師Michel Bras, Alain Passard幾乎都是在"媒體眾怒"之下 米其林突然給三星. 然後媒體紛紛表示這個結果"眾望所歸"! 後來平松也犯了這個錯, 從去年搬去16區後, 平松變得極為低調, 之前那個到處跟記者說 平松拿二星三星指日可待的大嘴巴外場總管走了. 大概學到乖了... 不過平松現在最大的危機是 最近他的招牌侍酒師跟別人出去自立門戶開餐廳了. 這個侍酒師是平松餐廳的明星人物, 他得想辦法彌補才行. 讓人頗感概的是, 日本人真的很捧吉野的場, 聽說他幾乎是日本觀光客在巴黎的朝聖地, 日本雜誌也一直把他當成一個(悲劇?)英雄人物看待, 日本人是他最重要的顧客, 餐廳的日本氣氛很濃. 反倒是平松對日本媒體非常冷淡, 我極少聽說日本觀光客上他餐廳的, 外表看平松是一家比法國更純粹的法國餐廳, 看不到任何一個日本服務生. 我到現在都還記得在吉野家吃的東西: 酥餅九孔 (就是把一顆超大的高級九孔和醬汁包在酥皮裡烘烤. 法國人幾乎不吃九孔), 綠蘋果macaron, 巴薩米克醋酪梨冰淇淋. 在當年算是很前衛有創意而且擺盤也相當用心出色, 而我吃的不過是中午的套餐! 即使今天, 他的午餐43歐元, 等於2000台幣有找, 這種水準實在便宜. 這就是我知道關於吉野的八卦, 算是一章米其林史外史吧.

2005-10-04 02:59 am
剛在找東京的旅館 意外發現某個我感興趣的小旅館(汐留的Park Hotel Tokyo)裡面 有某主廚餐廳的分店 然後再用google一查，發現這個某主廚 好像蠻有來頭的，在巴黎開餐廳，又開回東京(該不會是另一個Hiramatsu吧?) 他叫Tateru Yoshino 吉野健， 菜色看來還不錯，價錢也還合理 奈何網頁多是日文，看不出其他的資料 不曉得有人有朋友可以補充有關這位廚師的背景或餐廳的評價呢? 在巴黎叫Stella Maris http://www.stellamarisparis.com/ 在東京叫Tateru Yoshino http://www.tateruyoshino.com/top.html 有沒有人在東京或巴黎吃過他的料理呢? 謝謝